John William Waterhouse《Vanity》，1910年
化妆俨然是现代人生活中不可缺少的一个步骤，反而“素面朝天”却成了绝对信任或全然不在乎的一种表现。现在的妆容多种多样、应季而变，但化妆的历史可是一段相当长的故事，而且女性化妆的场景，也成了历史中很多画家创作的素材。
彰显身份的妆容
下面这幅画中的女士似乎正在用粉扑在脸颊上涂抹腮红，双颊上的两坨粉色作为妆容来讲，在现在看来稍显夸张，但是在洛可可时期却是非常时髦的。画中的这位女士可以说是当时的时尚icon——法国国王路易十五的第一情妇蓬巴杜夫人。
弗朗索瓦·布歇《蓬巴杜夫人在梳妆台前的画像》，法国，1750年
当时，腮红是整个妆容里最重要的部分。因为面积实在太大，而当时化妆的目的是彰显自己高贵的身份，所以追求的是越明显越好。而且在17至18世纪的法国上流社会，无论男人还是女人都会化妆，性别差异并没有阶级差异重要。
弗朗索瓦·布歇《抱着一只哈巴狗的小姐》，法国，1747年
18世纪，“美人痣”也是贵族妆容的一部分。天生拥有美人痣的人实在很少，当时的“美人痣”多是用绸缎或天鹅绒制成的圆形贴片。贴“美人痣”的最初目的是遮盖瑕疵或是衬托肤色白皙，但渐渐地，不同位置的“美人痣”还衍生出了表达“已婚”、“寡妇”等信息暗示的作用。
弗朗索瓦·布歇《Woman at her Toilette》，法国，1769年
肌肤已经很白了的欧洲贵族甚至希望自己可以更白，这在当时也是一种身份高贵的象征，因为健康的肤色属于在阳光下劳作的人民，所以妆越厚重就越受人尊敬。于是，贵族们在脸上涂抹白色的铅粉，但铅粉作为化学粉末也导致了大部分人健康状况下降，眼睛发炎、牙釉质受损，甚至是铅中毒。
弗朗索瓦·布歇《La Toilette》，法国，1742年
16世纪末，随着欧洲日益繁荣，商品经济的形式逐渐形成，应势而起的精英阶层也有着很强的消费能力，甚至威胁到了贵族们的时尚特权。所以，17至18世纪的厚妆成了欧洲贵族们试图将自己与其它阶级区别开的手段。但人们的推崇模仿又进一步推动了商品的快速流动，丰富了物质资源。
Joseph Caraud《La Toilette》，法国，1858年
这种厚重的化妆风格持续到18世纪70年代，从18世纪80年代起，更自然的妆容成为了化妆新趋势。到了19世纪，上流社会的女人们开始以米粉代替铅粉用于底妆，更奢侈一些的底妆粉里还会加入珍珠粉。
Joseph Caraud《La Toilette》，法国，1868年
发型也从来都是整体形象中很重要的一部分，洛可可时期发型的夸张程度比起妆面有过之而无不及。这也首先要归功于路易十五的情妇蓬巴杜夫人，据说是因为她的脸很圆，所以想要设计一款发型将脸型衬托得更加完美。路易十六那位大名鼎鼎的玛丽皇后将这种发型发扬光大：头发不仅越来越高，还在上面加了树木、花鸟形状的装饰品，甚至还有船的模型。
伊丽莎白·维杰·勒布伦《手持玫瑰的玛丽·安托瓦内特》，法国，1783年
英国维多利亚时期“前拉斐尔派”大师罗塞蒂（Dante Gabriel Rossetti）笔下的女子有着一头看起来很浓密，又带着小波浪卷的棕橘色过腰长发。她梳理头发时通常表情淡然又带着一丝慵懒，好像丝毫不会有“好难梳，梳不开”、“头发又被疏断了”的困扰。
罗塞蒂《Aurelia》，英国，1863年
罗塞蒂笔下的女子虽然不是同一人，但看起来很像是一个人，因为他基本上都是以自己的情妇芬妮·康佛丝（Fanny Cornforth）作为模特来画的。但画中的人却可以是别人的情妇：比如《Aurelia》的原型就是来自于14世纪意大利文学家Fazio在诗歌中对他情妇Agniola of Verona的描写；而Lady Lilith则是犹太神话中亚当的第一任妻子。但罗塞蒂还是在他1867年的作品《Lady Lilith》中画上了芬妮的脸。
罗塞蒂《Lady Lilith》，英国，1866年
在上面两组罗塞蒂的画中，就出现了两种不同的梳子，一种像刷子一样，另一种就是常见的扁梳。这种刷子其实叫发刷，是17-18世纪欧洲贵族们的护发利器，通常是用硬挺的猪鬃做的，非常适合用来梳理芬妮这种易打结的卷发，还有着清理头皮油脂、污垢的功效。
罗塞蒂《Lady Lilith》，英国，1867年
花容月貌的妆容
中国历朝历代很多文学作品中都有记载当时女子化妆的情形。唐代诗人元稹的《恨妆成》中写道：“……凝翠晕峨眉，轻红拂花脸。满头行小梳，当面施圆靥。”可谓是早晨起床化妆的真实写照。
苏汉臣《靓妆仕女图》，绢本工笔，宋代
根据古籍《事物纪原》中的记载，秦始皇时期宫中的侍女就是红妆翠眉的打扮。粉末妆和固体妆的铅粉在汉代已经开始流行。底妆是一个好妆容的基础，可以显得肤质白皙细腻，和现代的粉底相近，古人的底妆也是敷粉。
仇英 临宋代王诜《绣栊晓镜图》，明代
仇英《贵妃晓妆图》，明代
而古时的胭脂，和如今的腮红等同，可以使人气色红润、面若桃花。汉代张骞出使西域，将胭脂带回中原。中原人将基础的胭脂改良，加入牛骨髓制成粘稠的红色脂膏。
改琦，清代
眉毛则被古人称作“七情之虹”，并以“远山黛青”、“翠螺玉舒”等辞藻来形容，足见好看的眉毛可以为妆容点睛。而眉形的转变也颇有渊源：唐初尚流行粗眉，中期是又短又宽的桂叶眉，后期讲究浓眉上翘的倒晕蛾翅眉。自宋代起，眉毛的画法开始变得清秀起来；到了明朝，纤细微弯的柳叶眉受到了大家的喜爱，且一直延续到清代。
改琦，清代
那古代人擦口红吗？在唐朝，仅供制作口红的植物就多达二三十种，而且口红的画法甚至比现在还繁杂，仅晚唐三十年间，唇式就多达包括圆形、心形、花瓣形在内的17种。
佚名《雍正十二美人图》之《裘装对镜》，清代
爱美之心自古便有，“梳妆”这一题材不仅被历代文人墨客以“懒起画蛾眉，弄妆梳洗迟”这般的词句记录，更是画师们经久不衰的创作题材。许多出生于清末的画家依旧会将儿时所见，或想象中旧时女子梳妆的情形描绘于画中，比如王叔晖、陆小曼、徐操。
陆小曼《仕女图》，1947年
各个时代流行的妆容，不仅仅关乎审美，还与时势、政治、经济、文化等社会因素息息相关。例如南北朝时期，女子流行将额际间涂黄的“额黄妆”，正是因为当时佛教盛行，受到了佛像的启发。唐朝时民风开放，所以妆容也相对浓艳。而清代时女性的妆容显得低眉顺眼、楚楚可怜，与当时专制加强，女性地位低下也不无关系。
徐操，1940年
浮世风韵的妆容
在日本，浮世绘作为民俗画，记录了很多时代中的细碎景象。女子对镜梳妆的题材在日本浮世绘中也十分常见。
喜多川歌麿
喜多川歌麿作为一位善画美人画的浮世绘画家，更是开创了刻画面部特写的“大首绘”。19世纪法国文学家龚古尔在他的著作《歌麿》中称喜多川歌麿为“青楼画家”，虽不完全确切，也足以可见其画作内容的侧重点。
喜多川歌麿《姿见七人妆》系列，1789年
喜多川歌麿出生的年代正是江户时期经济发展相对良好、社会发展相对稳定的时代。其笔下的美人大多都是生活在吉原的舞伎和艺伎，他对处于社会底层的舞伎、贫妓充满同情，以流畅优雅的笔触力求刻画女性内在的特有之美。
喜多川歌麿《妇人相学十体》系列，1792年
日本的舞伎、艺伎妆容在大部分人的印象里是雪白的底妆与鲜红的嘴唇，但是她们的浓妆有特殊的上妆程序，用料也以传统原料为主。白色的底妆是一种名为“白粉（oshiroi）”的粘土，过去没有电灯，照明要靠蜡烛，这样涂才会显得面部更加明显。
喜多川歌麿，1795年
喜多川歌麿《姿见七人妆》系列，1789年
醒目而令人印象深刻的红唇也是有着特殊意义的，低级舞伎只在下唇画一小片红，等级越高红色越多。到了艺伎，唇妆就变成了全红。
喜多川歌麿《北国五色墨之上唇的花魁》，1794年
到了日本的大正时代，是明治维新以后前所未有的盛世。当时的日本受到19世纪欧洲浪漫主义影响，诞生了“大正浪漫”的思潮，衍生了许多小说、电影、漫画、画作等文艺作品。画家桥口五叶就是“大正浪漫”的象征之一。
桥口五叶《化妆的女子》，1918年
桥口五叶在1911－1914年间为当时最大的百货公司“三越吴服店”绘制广告招贴画，并一举成名。他还是夏目漱石的御用装帧设计师。
桥口五叶《涂口红的女子》，1920年
自19世纪后半叶起，随着西方思想开始涌入日本，浮世绘艺术走向衰落，但桥口五叶的作品还是保留着一定的浮世绘艺术特征。同时，其作品又体现了“日式写实”的手法，区别于西方对于空间和整体结构方面的写实，“日式写实”更着重于对细节的刻画，展现了日本“小为美”的美学特色。
桥口五叶《梳发的女子》，1920年
纵观古今中外的艺术作品不难发现，精致的妆容不仅是爱美之人的铠甲，妆容的变迁更是记录了历史的风貌更迭。而如今，大众的日常妆容趋向自由，不再过多地受到社会背景与身份文化的束缚。所以，选择舒服地素面朝天，还是认真地斟酌妆面，就看当天的心情吧。
[编辑、文/余姝萱]
[监制/齐超]
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