这是一篇旧文，我并不喜欢。一来是以前写东西没那么放松，有点做作，二来是对很多东西早已祛魅。M看了倒觉得好，说有些观点并不过时。他添些内容，认为可以发公众号。我看了下，关于南京的兼容并蓄、大俗大雅精神提炼得不错。是的，南京，就是个没有“人设”的城市，它是它自己，从不在乎别人怎么看。
那就发吧，版主是M，他说了算。——
多年前南京市中心有很多老房子，背街的小暗巷。入夜，这些城管管不到的地方，就会悄悄支起零星的摊头，其中最常见的是“活珠子”。
“活珠子”总是让我想起那些南京的夜。
夜里，杨公井附近的剧院经常上演昆曲折子戏，五块钱一张学生票。五块钱，便可以度过华丽的一晚，真是奢侈的快乐！
墨绿大幕徐徐拉开，台下的观众少得可怜，且大多是老年人。整个剧场忽然莺声呖呖、丝竹齐鸣，杜丽娘唱道：原来姹紫嫣红开遍。似这般都付与断井颓垣。良辰美景奈何天！便赏心乐事谁家院？朝飞暮卷，云霞翠轩；雨丝风片，烟波画船。锦屏人忒看的这韶光贱。——古中国的后花园一下子扑来眼前，与那隐在黑暗中的观众席形成对比，台上台下，刹那天上人间。
忽地只听那杜丽娘幽然发问：“今夕何夕？”春香道：“中秋佳节”。杜丽娘要看月，春香上前作推窗状。顿时全场静默，唯有乐器轻轻擦出一种声音，“嗡”然作声，仿佛月华如水，直从那看不见的窗口漫溢进来。
在我看来，昆曲剧目一贯表现追求个性解放与性爱自由的主题，观念即使现在看来也前卫得很。正如《牡丹亭》的作者汤显祖所说，“必因荐席而成亲，待挂冠而为密者，皆形骸之论也。”——这曾经是我“小百合BBS”常年挂着的说明档。昆剧所崇尚的是这样一种直面性灵的人生观，也就是艺术的人生，追求“真善美”的人生。
不知道为什么，女孩子一站到昆曲舞台上便格外有味道些，她们看起来与现实有间离感，美得没有烟火气。而台下的我却愈加黯然了，因为观看的人，是那么少。好在看戏毕竟是台上台下的近距离交流，人再少也有着别样的情味。剧终时，观众一再鼓掌，掌声把偌大的剧场填满了，演员三番两次地出来谢幕，向着真心欣赏他们演出的观众，此情此景让我感动莫名。
我记得那个单雯，作为一个昆剧演员，也并不是了不得的美丽，可是，她坐在那里，不施粉黛，文静安祥，不由得叫人一看再看——简单如一花一叶，又繁复如世间万物。这就是“女人”。
看完昆曲的夜晚，总还要趁着余兴慢慢兜回去。吃暗巷里的“活珠子”。活珠子，有些地方叫喜蛋或者毛鸡蛋，我们叫“孵退蛋”。但南京人还有个细分，能孵出小鸡的叫活珠子，胎胚形成但无法孵出的叫旺鸡蛋。M说，小时候只有旺鸡蛋。活珠子要用来孵小鸡呢，鸡比蛋贵多了。
南京的夜巷
“活珠子”吃法简单，开水煮熟，剥壳蘸花椒盐。过去小贩会问，“全鸡还是半鸡半蛋？”，南京同学说最好半鸡半蛋。敲裂壳，小心开个天窗，里面汪着一层清澈的汁，像吃小笼的第一口，爱吃的人不会对这个原汁“鸡汤”无动于衷。然后里面的“蛋鸡”露出来了，也是鲜嫩。过去限于技术，对鸡仔的成熟度不好掌控，所以剥开壳里面的小鸡有的已经长出羽毛，这让很多人退却。
“孵退蛋”，是生育失败的蛋，民间有种“忌讳”，所以偏把它叫作“喜蛋”“凤凰蛋”。近日在浙江游埠看到到处卖标明“14日”的“凤凰蛋”，精准控制光照和温度，这是为吃活珠子而吃活珠子了。
游埠的“活珠子”
游埠的“凤凰蛋”类似茶叶蛋的做法，浸煮在白辣椒卤汁中，咸辣。南京街头还看到油煎旺鸡蛋，油煎就得选“半鸡半蛋”，不然不成型。但我还是喜欢原味煮蛋，蘸一点点花椒盐就吃得出鲜。
古人也吃“半鸡半蛋”。元代诗人方回的题诗：跳上岸头须记取，秀州门外鸭馄饨。——黄白相杂犹馄饨包裹。秀州是现在的嘉兴，在清代时候还有“鸭馄饨”这个说法，避讳“蛋”，“盐漉煮卖”，和现在差不多,只不过是“旺鸭蛋”。
东南亚一带也吃活珠子，越南人蘸青柠、薄荷及罗望子等做成的酱，用的是鸭蛋。
“活珠子”在六合是上酒席的，南京人不买这个账，活珠子就路边吃。小煤炉炖着大锅，摆着小扎凳，后面横七竖八一排自行车，人就随便一蹲，一坐，一站，是最常见的市井一景。南京不是细腻的城市，但它的市井气中偏偏蕴含着一种优雅雍容。——这不，还有昆曲呢！
旧时南京
总记得那回去的一路，月色清寒，悬在亘古的天幕上。月光透过法国梧桐的浓荫，透过自己伸出去的手掌，静悄悄落在心里。不由得要问，这个月光和上个世纪或者再上个世纪的，又有什么不同呢？这个穿牛仔裤剪短发的我和从前那些裹在裙袍绣袄中的女子，又有什么不同呢？也许，那生活的底子，那颗沉潜于浮华世间的心总能在某段音韵中得到共鸣，因此也并无太多的不同吧？
寂寞着，芬芳着，一如每一个在人生道路上茕茕独行的旅人，每一个都有着自己的坚持。你听，《牡丹亭》里的两句唱词，“一生儿爱好是天然，却三春好处无人见”，纵然是三春好处无人见，却依旧安然自得，并不因无人赏识而减退了芳华。
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